לפני שזורקים את הטאבלט העתיק שכבר לא מריץ אפליקציות עדכניות, או שנשבר לו המסך ולא משתלם לתקן, שווה לבדוק אם הסוללה שלו עדיין יכולה לשרת אותנו. הנה אחת הדרכים לנצל סוללה כזו, בעזרת מודול סיני זול.

כמו שקורה לפעמים, הגיע לידיי שני טאבלטים ישנים שכבר לא היו שמישים. פירקתי אותם בזהירות כדי לראות אם יש בפנים משהו מעניין או שימושי, ובגדול לא היה – חוץ מהסוללות, שנראו ככה:

מדדתי את המתח בחוטים האדומים והשחורים, והוא היה קרוב ל-4V: לפחות מהבחינה הזו, הסוללה תקינה. לכאורה אפשר לקחת אותה בתור מקור כוח לפרויקטים שונים, אבל איך בדיוק? האם יש מעגל הגנה פנימי? פרוטוקול כלשהו שצריך להכיר כדי לטעון ולפרוק אותה בצורה בטוחה? חיפשתי מידע ברשת ולא מצאתי משהו ברור לגבי הדגם הספציפי, אבל כן גיליתי שיטה כללית לעקוף את כל הדברים הלא-ידועים ולהנציל את הסוללה.

במשפט אחד, הרעיון הוא לנתק את מעגל ההגנה המקורי (כן, יש כזה) שאנחנו לא מכירים, ולהחליף אותו במודול טעינה/הגנה חיצוני שאנחנו כן מכירים. על הדרך ניפטר גם מהקונקטור הקטן, שלא מתאים לריווח 2.54 מ"מ חביב המייקרים.

דבר ראשון, אנחנו צריכים מעגל גנרי להגנה ולטעינה של סוללת ליתיום פולימר. אם תסתכלו על הכיתוב שעל הסוללה, תראו שהמתח הנקוב הוא 3.75V, מה שאומר שיש בה "תא" יחיד. הנה מעגלים גנריים שקניתי בסין עבור סוללות כאלה, שמבוססים על השבב TP4056. כולם ביחד, כולל המשלוח, עלו כ-4 דולרים. קצת חשוד, אבל אנחנו יודעים להיזהר, נכון? למעשה, להיזהר זה אחד הדברים שנעשה הכי הרבה בשיפצור הזה…

יש למודולים האלה כניסת USB-C לטעינה, ולצדיה חורים עבור מקור חשמל חלופי. בצד השני של המודול, שני החורים הפנימיים (שמסומנים B) מתחברים לפלוס ולמינוס של הסוללה, ושני החיצוניים (OUT) הם הפלט של המודול, זה שנשתמש בו לצרכינו.

אז בסוללה המקורית, כמו שאמרנו, מסתתר מעגל הגנה צר, מתחת ל"שרוול" במעטפת. אפשר לחתוך את השרוול די בקלות, אבל מה אמרנו על זהירות? אם תדחפו לשם להב מספריים או סכין מתכתית, עלול להיווצר קצר חשמלי בין הדקי הסוללה, וזה דבר מאוד לא נעים במקרה הטוב. השתמשו בפתרונות לא מוליכים, כמו קיסמים, כלי פלסטיק לפתיחת סמארטפונים וכדומה. הנה מעגל ההגנה החשוף:

והנה הצד השני שלו, שמעניין אותנו כי כאן נמצאים החיבורים של הדקי הסוללה. אלה מין עלי מתכת דקים שבאים מלמטה, אחד איפה שכתוב VG2 והשני ב-VP. קל לנחש ש-G אומר "אדמה" ו-P פירושו Positive, ובכל זאת לא יזיק לוודא עם מולטימטר ואפילו לסמן בעט בשביל השלבים הבאים.

השלב הבא הוא הכי קשה, וגם מסוכן מבחינת הסיכוי לקצר חשמלי ונזקים אחרים. אנחנו צריכים לנתק מהמעגל את עלי המתכת, שמרותכים אליו, ולהשאיר את הצד שמגיע מהסוללה כמה שיותר שלם.כמו שאפשר לראות בתמונה למטה, הפעם זה לא כל כך הצליח לי. בגדול הרעיון הוא למשוך בכוח, אבל זה חייב להיות מאוד באיטיות, תוך החזקת הצד שקרוב לסוללה כדי שהוא לא ייתלש בטעות במקום הצד שמרותך ללוח. בשום פנים ואופן אל תלחצו עם פלאייר על הסוללה עצמה! ושוב, היזהרו מאוד עם כלים ומכשירים ממתכת. ליתר ביטחון, תכננו מראש מה לעשות אם הסוללה תתחיל פתאום להוציא עשן ולהתנפח, רגע לפני פיצוץ…

אם הכול עבר כשורה, אפשר לנשום קצת לרווחה ולעבור הלאה. נשים את הסוללה רגע בצד ונלחים חוטים לחורי B ו-OUT של המודול. חשוב לבחור חוטים עבים יחסית, שיעמדו בזרם של אמפר עד שלושה (זה המקסימום שהמודול אמור לספק). בזמן העבודה, עיטפו בטייפ מבודד או פתרון דומה את קצות החוטים שאינם בשימוש כדי שלא יגיעו איכשהו לאן שלא צריך ויקצרו את הסוללה. אחרי ההלחמה הדבקתי את המודול לסוללה עצמה בעזרת סרט דביק דו-צדדי:

עכשיו צריך להלחים את החוטים מחורי B של המודול אל הדקי הסוללה המתאימים. כיוון שההדקים דקים מאוד, זו הלחמה פשוטה יותר ממה שנדמה במבט ראשון – אפשר אפילו לקפל אותם קצת כדי להחזיק את החוט בזמן ההלחמה. רק אל תגעו עם ראש המלחם בגוף הסוללה!

לסיום, נעטוף, נבודד ונדביק למקום כל דבר מוליך או חופשי, כדי למנוע קצרים, תלישות ונזקים עתידיים. כדי לטעון את הסוללה, צריך פשוט לחבר ל-USB. האור האדום יידלק בזמן הטעינה, כמו בתמונה למטה, ובסיומה נקבל אור כחול, כמו בתמונה בראש הפוסט. זהו, יש לנו אחלה סוללה לפרויקטים, נוחה ובטיחותית (עד כמה שאפשר לסמוך על המודולים הסיניים).

לקראת סוף הכתיבה נזכרתי בפוסט דומה בבלוג "עשה לך". מסתבר שהוא פורסם לפני קצת יותר משנה וחצי והוא מאוד דומה – למעשה הוא משתמש במודול HW-107 שנראה בדיוק כמו המודולים שלי. ההבדל הוא ששם נעשה שימוש בסוללות שהן בדרך כלל קטנות, פשוטות ובטוחות יותר.